Holzanstriche – Grundlagen und Tipps zur Anwendung
Sind Sie ein begeisterter Holzhandwerker und möchten die Schönheit und Haltbarkeit Ihrer Holzkreationen verbessern? Dann ist es wichtig, sich mit Holzoberflächen auszukennen. In diesem Artikel erläutern wir die Grundlagen der Holzoberflächen und geben Ihnen wertvolle Tipps für deren effektive Anwendung.
In diesem umfassenden Leitfaden gehen wir auf die verschiedenen Arten von Holzoberflächen ein, darunter Öllacke, wasserbasierte Lacke, Schellack, Lack, Farbe und Beize. Jede Oberfläche hat ihre einzigartigen Eigenschaften und Vorteile. Wir helfen Ihnen herauszufinden, welche für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
- Warum so viele Fehlinformationen über Holzoberflächen?
- Grundlagen der Holzveredelung
- Vor dem Auftragen der Holzoberfläche
- Auftragen einer Holzoberfläche
Irgendwann in den späten 1970er Jahren eröffnete Bob Flexner seine Möbelwerkstatt. Wie jeder andere Handwerker empfand er große Zufriedenheit, Stolz und Erfolg bei der Herstellung und Restaurierung von Möbeln; natürlich wurde er ziemlich gut darin.
Bei der Holzbearbeitung sah die Sache jedoch anders aus. Flexner gibt zu, dass er jahrelang damit zu kämpfen hatte. Ein Kampf, der dem vieler anderer Holzarbeiter damals und auch heute noch nicht unähnlich ist.
Flexner stellte fest, dass viele der verfügbaren Informationen zur Oberflächenbehandlung widersprüchlich und irreführend waren. Ihm wurde klar, dass dies der Grund dafür war, dass er und andere Holzarbeiter die Oberflächenbehandlung so schwer meistern konnten.
Diese widersprüchlichen Informationen stammten aus einer Reihe von Quellen, darunter aus der damals einzigen Zeitschrift, die sich mit der Holzbearbeitung befasste, „Fine Woodworking“, von Verkäufern in Farbengeschäften, von Vertretern von Oberflächenbehandlungsprodukten und sogar aus den Anleitungen der Hersteller von Oberflächenbehandlungsprodukten.
Warum so viele Fehlinformationen über Holzoberflächen?
Laut Flexner ist die Antwort einfach: Es liegt am Unterschied zwischen „Physik“ und „Chemie“.
Er erklärt: „Holzbearbeitung ist Physik. Ein Hersteller könnte versuchen, eine Bandsäge als Tischsäge zu verkaufen, weil sie einen Tisch hat. Aber damit kommt er nicht durch, denn jeder weiß, was eine Bandsäge und was eine Tischsäge ist, und das sieht man.“
Aber eine Dose Lack – das ist Chemie. Und man sieht es nicht. Ein Hersteller kann Ihnen also eine Dose Teaköl verkaufen, obwohl es gar kein Teaköl ist. Es kann sich nur um normalen Lack handeln, verdünnt mit Farbverdünner, oder einfach nur um normales Mineralöl. Trotzdem wird es Teaköl genannt. Sie wissen es nicht.
Flexner zufolge führte dieser Mangel an visueller Bestätigung dazu, dass sich Mythen über das Finishen entwickelten, die von Person zu Person oder von „Experte“ zu „Experte“ weitergegeben wurden.
Flexner weiß das nur zu gut. Nachdem er jahrelang mit der Holzveredelung gekämpft hatte, begann er, das Thema in einer großen Universitätsbibliothek zu recherchieren. Dort studierte er ausführlich die Chemie und Technologie aller Beschichtungen – Farben, Beizen und Lacke.
Schließlich lernte er, die verschiedenen Arten von Oberflächenbehandlungen und ihre jeweiligen Eigenschaften zu definieren und zu erkennen, was ein Oberflächenprodukt tatsächlich war und was der Hersteller behauptete. Kurz gesagt, er lernte, widersprüchliche Informationen, irreführende Kennzeichnungen und sogar bewusste Täuschung von den Tatsachen zu unterscheiden.
Mit diesem Wissen wurde er zu einem der weltweit führenden Experten für Holzveredelung. Sein Buch, Holzveredelung verstehen, wurde seit seiner Veröffentlichung im Jahr 400,000 1994 Mal verkauft. Andere Bücher wie Flexner über den Abschluss kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Holzveredelung 101, sowie Hunderte von Zeitschriftenartikeln, folgten.
Grundlagen der Holzveredelung
Um Holzarbeitern ein besseres Verständnis von Holzoberflächen und einigen Problemen im Zusammenhang mit ihrer Anwendung zu vermitteln, erläuterte Flexner einige Grundlagen der Holzoberflächenbehandlung.
Er definiert den Begriff „Finish“ als eine klare, transparente Beschichtung, die in flüssiger Form durch Pinseln, Sprühen oder Wischen auf Holz aufgetragen wird. Manchmal kann „Finish“ jedoch auch eine ganze Reihe von Schichten bedeuten – Beize, eine oder mehrere Schichten Klarlack und eventuell einige Farbschritte dazwischen.
Eine Oberflächenbehandlung hat für Holz zwei grundlegende Vorteile: Schutz und Dekoration.
Schutz bedeutet Schutz vor Feuchtigkeit (flüssig oder dampfförmig) oder Schutz vor Kratzern, Schmutz und Abnutzung. Je dicker die Lackierung, desto feuchtigkeitsbeständiger ist sie.
Beispielsweise bieten drei Schichten mehr Schutz als eine oder zwei. Manche Oberflächenbehandlungen bieten jedoch keine nennenswerte Schichtdicke oder Schutzwirkung. Dies ist beispielsweise bei Wachs, Leinölfirnis und 100 % Tungöl der Fall. Jedes dieser Mittel trocknet weich und klebrig, sodass überschüssiges Material nach jedem Auftragen abgewischt werden muss, um eine bearbeitbare Oberfläche zu erhalten. Dies führt jedoch zu unzureichender Schichtdicke und unzureichendem Schutz.
Dekoration bedeutet, dass die Oberflächenbehandlung die natürliche Schönheit, Farbe, Maserung, Tiefe und Struktur des Holzes hervorhebt. Sie verbessert außerdem das Erscheinungsbild des Holzes, indem sie Mängel verbirgt.
Arten von Holzoberflächen
Hier sind die grundlegenden, die die meisten Holzarbeiter verwenden:
- Öl (100 % Tungöl, gekochtes Leinöl und Mischungen dieser Öle und Lack)
- Lacke auf Ölbasis (einschließlich Alkyd-, Polyurethan-, Spat-, Wisch- und Gellack)
- Wasserbasiertes Finish (ein Finish, das mit Wasser verdünnt und gereinigt wird)
- Schellack
- Lack
Auch Farbe ist eine Holzoberfläche, allerdings mit ausreichend Pigmenten, um das Holz zu verdecken. Beize ist ebenfalls eine Holzoberfläche, allerdings mit Pigmenten oder Farbstoffen und viel Verdünner, damit sie sich leicht abwischen lässt. Der Rest färbt das Holz lediglich, anstatt es wie Farbe zu verdecken.
Die Entscheidung, welche Oberflächenbehandlung für ein Holzstück verwendet werden soll, hängt von mehreren Faktoren ab.
Ein Schreiner möchte beispielsweise möglicherweise eine bestimmte Oberfläche den anderen vorziehen, wenn diese haltbarer ist, einfacher zu verwenden ist, entweder eine bestimmte Farbe oder keine Farbe aufweist, schneller trocknet oder die geringste Menge giftiger Dämpfe freisetzt.
Langlebigkeit ist die Widerstandsfähigkeit des Oberflächenfilms gegen Beschädigungen. Beispielsweise wäre Polyurethan, das in den 1960er Jahren als wachsfreie Bodenbeschichtung eingeführt wurde, eine gute und langlebige Beschichtung.
Da Polyurethan-Beschichtungen langsam trocknen, können sie aufgestrichen werden. Alternativ können vorkatalysierte oder katalysierte Lacke oder Konversionslacke verwendet werden, um eine haltbare Beschichtung aufzutragen. Diese werden als katalysierte Beschichtungen bezeichnet und unterscheiden sich geringfügig von Lacken.
Obwohl sie unterschiedliche Harze enthalten, trocknen sie schnell wie Lack und sind genauso haltbar oder sogar haltbarer als Polyurethan.
If Benutzerfreundlichkeit wichtig ist, kann ein einfaches Wischfinish wie Danish Oil oder eine Öllackmischung verwendet werden. Ein Wisch- und Abwischprodukt ist viel einfacher anzuwenden als die Arbeit mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole.
Farbe, ist ein weiterer Aspekt bei der Wahl der Oberfläche. Wasserbasierte Oberflächen, also Acrylfarben, geben dem Holz keine Farbe und dunkeln auch mit zunehmendem Alter nicht nach. Sie eignen sich gut für hellere Hölzer wie Ahorn, Birke oder Kiefer.
Für dunklere Hölzer wie Walnuss, Mahagoni oder Kirsche eignet sich eine andere Oberflächenbehandlung wie Schellack oder Klarlack besser. Diese verleihen dem Holz eine gelbliche bis gelb-orange Färbung. Sie lassen das Holz zudem reicher wirken und färben sich mit zunehmendem Alter dunkler.
If Trockenzeit Wichtig ist, dass Schellack und Lack am schnellsten trocknen, gefolgt von Lacken auf Wasserbasis. Lack und Öl brauchen länger zum Trocknen, normalerweise über Nacht in einem warmen Raum.
Da Lack am schnellsten trocknet, eignet er sich hervorragend zum Auftragen mit einer Spritzpistole. Schellack und wasserbasierte Lacke trocknen ebenfalls schnell und können entweder aufgesprüht oder aufgestrichen werden.
Weniger Toxizität Die Oberflächenbeschaffenheit kann ein weiterer Faktor bei der Wahl der Oberfläche sein. Lack ist eine der giftigsten Oberflächen. Er erfordert eine gute Belüftung. Manche Holzarbeiter empfinden mit Farbverdünner verdünnten Öllack als unangenehm, er ist jedoch nicht besonders giftig.
Die am wenigsten giftigen Oberflächenbehandlungsmittel sind gekochtes Leinöl und 100 % Tungöl. Es folgen Oberflächenbehandlungsmittel auf Wasserbasis und Schellack.
Vor dem Auftragen der Holzoberfläche
Wie bereits erwähnt, ist der Schutz vor Feuchtigkeit einer der Vorteile einer Holzversiegelung. Es können jedoch Probleme auftreten, wenn das Holzobjekt vor dem Auftragen der Versiegelung nicht ausreichend getrocknet wird.
Flexner sagt: „Das Holz sollte seinen Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt (EMC) mit der umgebenden Atmosphäre erreichen, damit es nicht schrumpft und quillt. Manchmal fällt Ihnen auf, dass eine Schranktür außen einen Rahmen und innen eine Füllung hat, nachdem die gesamte Tür lackiert oder gestrichen wurde. Wenn das Holz für diese Atmosphäre nicht trocken genug war, schrumpft die Füllung mit der Zeit, und es entsteht auf beiden Seiten eine Linie, wo weder Lack noch Farbe vorhanden ist.“
Daher ist es wichtig, dass Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät verwenden und den Holzfeuchtegehalt (MC) prüfen. Die EMC-Tabellen geben Auskunft über den MC-Wert in der jeweiligen Atmosphäre. Normalerweise liegt er bei etwa 6 bis 8 %.
TIPP: Mit der kostenlosen Wagner Wood H20 App können Holzarbeiter jetzt ganz einfach die EMC berechnen (und Holzfeuchtigkeitsprobleme beheben). Es gibt keine komplizierten Tabellen oder Berechnungen auf dem Bildschirm – nur eine schnelle und einfache Berechnung der erforderlichen Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit für die EMC. Zum Download der App klicken Sie hier. ..
Ein hervorragendes Beispiel für die Sorge um Feuchtigkeit vor dem Auftragen einer Schutzschicht ist die Konstruktion von Bowling-Pins. Bowling-Pins werden aus hartem Ahornholz gefertigt, da es sehr robust ist und ein charakteristisches Geräusch erzeugt, wenn die Pins aufprallen.
Während des Herstellungsprozesses werden mehrere Ahornstücke zusammengeleimt. Werden die Ahornstücke jedoch nicht auf die richtige Härte getrocknet, versagen die Leimverbindungen und die Stücke fallen auseinander.
Chet Moore, Einkaufsleiter bei QubicaAMF, erklärt, wie sein Unternehmen dieses Problem angeht. „Im Wesentlichen leimen wir mehrere Ahornstücke zusammen. Sie müssen also trocken genug zum Verleimen sein. Wir trocknen das Holz aber nicht ganz so tief wie ein Möbelhersteller. Wir versuchen, einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt einzuhalten, um den Produktionsprozess und die Qualität des Stifts zu optimieren. Wird dieser Feuchtigkeitsgehalt jedoch nicht erreicht, halten die verleimten Stücke nicht zusammen. Die Verbindung versagt schließlich“, sagt er.
Um dies zu verhindern, setzt QubicaAMF während des gesamten Kammertrocknungsprozesses ein Holzfeuchtemessgerät von Wagner ein. Das für seine Genauigkeit hochgelobte Messgerät verfügt über einen speziellen Aufsatz, den der Ofenbediener in die Mitte der Holzbündel schieben kann, bevor diese in die hauseigenen Trockenkammern gelegt werden.
Dadurch kann der Ofenbediener die verschiedenen Schichten in den Bündeln während des Trocknens überprüfen. Da das Wagner-Messgerät keine Stifte hat, hinterlässt es keine Löcher im Ahorn.
Sobald das Holz auf den idealen Feuchtigkeitsgehalt getrocknet ist, können die Stücke verleimt und anschließend mit Surlyn® beschichtet werden. Diese Beschichtung schützt das Ahornholz vor Beschädigungen und hält unerwünschte Feuchtigkeit fern, wodurch die Lebensdauer der Stifte verlängert wird.
Auftragen einer Holzoberfläche
Nachdem ein Objekt hergestellt ist und es Zeit ist, eine Endbearbeitung aufzutragen, stellt der MC des Holzes laut Flexner kein so großes Problem mehr dar, es sei denn, der MC ist so hoch (bei Berührung fast feucht), dass er ein Problem mit der Endbearbeitung verursacht.
Je dicker die aufgetragene Lackschicht, desto besser ist sie gegen Feuchtigkeitsaustausch geschützt. Flexner warnt Holzhandwerker jedoch davor, eine zu dicke Lackschicht aufzutragen – in der Regel mehr als drei Schichten. Dadurch verschlechtert sich die Lackschicht und reißt schneller.
Eine Ausnahme bildet eine Epoxidharzbeschichtung, wie sie manche Restaurants für ihre Esstische verwenden. Die Tischplatten weisen keine sichtbare Schrumpfung oder Ausdehnung auf, da die Epoxidharzbeschichtung so dick ist, dass sie die Veränderung fast vollständig stoppt. Allerdings ist Epoxidharz natürlich keine besonders praktische Beschichtung für Schränke oder andere edle Möbelstücke.
Während eine regelmäßige Oberflächenbehandlung das Schrumpfen und Ausdehnen von Holz deutlich minimieren kann, bewegt sich das Holz dennoch. Dies geschieht häufig beim Jahreszeitenwechsel oder wenn ein Möbelstück von einem sehr trockenen Ort wie Phoenix an einen deutlich feuchteren Ort wie Miami oder umgekehrt transportiert wird.
Beispielsweise schrumpft Holz im Winter und Sommer, wenn die Luft aufgrund einer laufenden Heizung oder Klimaanlage trockener ist. Im Herbst und Frühling, wenn die Klimaanlagen nicht eingeschaltet sind oder die Fenster geöffnet bleiben, kann sich das Holz ausdehnen, allerdings nicht so stark wie ohne Oberflächenbehandlung.
Flexner weist außerdem darauf hin, dass die erste Schicht jeder Oberflächenbehandlung das Holz versiegelt. Tatsächlich verstopft die Oberflächenbehandlung die Poren im Holz, sodass die nächste Schicht Oberflächenbehandlung oder andere Flüssigkeiten nicht so leicht eindringen können.
Durch diesen ersten Auftrag der Oberflächenbehandlung wird die Maserung des Holzes angehoben, sodass es sich rau anfühlt. Leichtes Schleifen mit Schleifpapier macht die raue Oberfläche glatt.
Mit dem Holz muss nichts weiter gemacht werden, es sei denn, nach diesem ersten Anstrich muss eines von zwei Problemen behoben werden.
Das erste Problem betrifft die Verwendung von Alkydlacken und -lasuren. Diese verkleben beim Schleifen des Holzes das Schleifpapier, sodass ein Schleifversiegeler erforderlich ist. Flexner weist darauf hin, dass Schleifversiegelungen die Oberfläche schwächen und nur bei der Fertigstellung eines großen Projekts oder bei Produktionsarbeiten verwendet werden sollten.
Das zweite Problem können Probleme im Holz sein, wie z. B. harzige Knoten in Weichhölzern. Dieses Problem kann durch die Verwendung von Schellack für den ersten Anstrich behoben werden.
Kostenloser Download – Ist ein Feuchtigkeitsmesser mit oder ohne Stift das Beste für Sie?
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Natürlich deckt dieser Artikel nur die Oberfläche all dessen ab, was es über Holzveredelung zu wissen gibt. Wer sich ausführlicher mit der Veredelung befassen möchte, sollte Flexners Buch lesen. Holzveredelung verstehen.
Für den Hobby-Holzarbeiter oder jemanden, der grundlegende Endbearbeitungen durchführen möchte, Flexners Buch Holzveredelung 101 wäre ideal. Es ist nicht so umfassend wie Holzveredelung verstehen, aber es enthält viele Fotos und Schritt-für-Schritt-Illustrationen.
Lernen Sie die Top 10 der besten Holzoberflächen in unserem Führer.
Larry Loffer ist leitender Techniker bei Wagner Meters und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Holzfeuchtemessung. Mit seinem Abschluss in Informatik ist er sowohl an der Hard- als auch an der Softwareentwicklung von Lösungen zur Holzfeuchtemessung beteiligt.
Zuletzt aktualisiert am 19. März 2024
800-634-9961
Hallo,
Ich habe einen Mahagoniboden, den ich abgeschliffen und gebleicht habe. Er hat eine schöne helle Farbe bekommen. Jetzt bin ich aber dabei, ihn zu veredeln, und bin mir nicht sicher, welches Mittel ich verwenden soll, damit er nicht dunkler wird. Ich versuche, so viel wie möglich vom gebleichten und abgeschliffenen Aussehen zu erhalten. Weiß getönte Oberflächen lassen meine Teststellen leicht grau/rosa erscheinen.
Ich wäre Ihnen für Ihren Rat sehr dankbar, da es im Internet sehr schwierig ist, Informationen zum besten Finish für gebleichtes Mahagoni zu finden!
Beste Wünsche und Danke.
Hallo Bella,
Am besten wenden Sie sich an einen professionellen Parkettleger, der weiß es am besten.
Hallo Jason,
Ich habe Ihren Artikel gerne gelesen, finde aber nicht den richtigen Holzschutz/Versiegeler für ein 4 x 6 m großes, zweiseitiges Außenschild mit einer Dicke von 2 cm. Das Schild ist aus Roteiche gefertigt, und als ich es mit wasserweißen Versiegelungen versuchte (zweimal, nachdem ich das Holz bis auf das blanke Holz abgeschliffen hatte), dunkelte das Holz zu stark nach, sodass die Buchstaben nicht mehr zu sehen waren. Die Buchstaben auf dem Schild sind schwarz lackiert. Der Hersteller dieses Schildes vor über 1 Jahren konnte eine natürlichere Holzoptik erzielen, die nicht nachdunkelte, sodass die Buchstaben auf dem Schild hervortraten. Ich vermute, dass Klarlack/Decklack verwendet wurde, der einige Jahre hielt, bevor ich weitere Versiegelungen auftragen musste. Ich kann diesen Effekt nicht erzielen. Ich freue mich über Ihre Empfehlungen! Vielen Dank!
Hallo, vielen Dank für den Artikel. Ich arbeite gerade an einem alten Walnussschreibtisch, der einige Schäden und eine hässliche Oberfläche hatte. Ich habe es geschafft, das Ganze abzuschleifen, bin verliebt in die Farben des Holzes und möchte es schützen, ohne es zu verändern. Könnten Sie mir einen Rat geben, welche Produkte ich verwenden sollte, um das Holz möglichst wenig zu verdunkeln/verfärben? Dies ist mein erstes Holzprojekt und es war wirklich spannend, aber ich bin an diesem Punkt ratlos.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Wird sein,
Die beste Methode, das Holz zu konservieren und seine Farbe zu erhalten, ist ein Standard-Varathan. Ich würde mich bei den Herstellern dieser Produkte erkundigen, um die optimale Verwendung zu bestimmen.
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Hallo, ich versuche, mich an das Produkt zu erinnern, mit dem ich ein 1 x 6 Zoll großes Stück natürliches Hickoryholz bearbeitet und an einer halbhohen Wand montiert habe. Nach dem Schleifen habe ich mehrere Schichten Polyurethan aufgetragen. Zum Abschluss habe ich ein klares, flüssiges Produkt aufgetragen, das eine glatte, schützende Oberfläche erzeugte, die die Farbvariationen des Holzes sogar durch das Polyurethan hindurch hervorhob. Die Firma für exotische Hölzer hat offenbar ihren Betrieb eingestellt, daher ist es nicht möglich, diese Schritte nachzuvollziehen. Ich habe mein Haus durchsucht und kann es nicht finden. Sagt Ihnen das Produkt etwas? Falls nicht, empfehlen Sie mir bitte eine Deckschicht für ein 3/4 Zoll starkes Ahornfurniersperrholz (Schrankqualität), das ich als 7' x 25 Zoll – 6 x 48 Zoll große L-förmige Schreibtischplatte verwende, mit 4 Schichten Polyurethan-Klarlack.
Danke, Don
Don,
Nichts von dem, worüber Sie sprechen, sagt Ihnen etwas. Es ist sehr schwierig, Oberflächen oder Anwendungen für Ihr Hartholzprojekt zu empfehlen. Erkundigen Sie sich beim Hersteller nach den richtigen Anwendungsverfahren.
Es ist Regenzeit im pazifischen Nordwesten, und ich arbeite in einer Werkstatt ohne Klimaanlage. Ich arbeite mit geviertelter Weißeiche, die einige Jahre in der Umgebung gelagert wurde und daher recht gut getrocknet ist. Ich bin kurz davor, die verleimten Tischplatten für Beistelltische fertigzustellen.
Soll ich sie einfach fertigstellen oder sie erst für eine gewisse Zeit in die viel trockenere Luft des Hauses bringen? Wenn ja, wie lange? Ich möchte nicht, dass sie anfangen, sich zu bewegen, bevor ich sie versiegelt habe.
Sie werden in unserem Schlafzimmer im oberen Stockwerk unseres mit Holzofen beheizten Hauses sein, wo die Luftfeuchtigkeit abends ziemlich niedrig ist und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen Sommer und Winter ziemlich stark schwankt.
Reich,
Wie Sie wissen, ist es immer am besten, das Material in dem Bereich aufzubewahren, in dem es nach der Installation eingesetzt wird. Die meisten Werkstätten oder Garagen sind beheizt, daher sollte die relative Luftfeuchtigkeit ungefähr gleich sein. Ich würde sicherstellen, dass die Bedingungen denen am endgültigen Einsatzort des zu bauenden Objekts möglichst nahe kommen.
Vielen Dank fürs Schreiben.
Dies sind tolle Tipps für alle, die sich beim Veredeln von Holz unsicher sind. Vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen.
Hallo, ich habe einen Käfig für meine Apfelweinpresse. Um die Toxizität gering zu halten, sollte ich das Holz behandeln oder es unbehandelt lassen und nach jedem Gebrauch trocknen lassen? Ich verwende natürlich nach jedem Gebrauch eine Sterilisationsflüssigkeit (Zitronensäure).
vielen Dank.
Gerd
Vielen Dank für die tollen Infos! Ich habe noch nie zuvor etwas gebeizt, also entschuldigen Sie bitte meine Unwissenheit.
Ich lebe in Phoenix, Arizona. Ich habe ein neues Spinnrad aus neuseeländischer Produktion, bei dessen Herstellung verschiedene Holzarten (die meisten wirken sehr weich) verwendet wurden. Ich habe es mit zwei dünnen Schichten ölbasierter Holzlasur von Minwax (Kolonialahorn mit 2 ml beigemischter Kirschmahagonifarbe) gebeizt und 8 Stunden trocknen lassen. Ich würde gerne eine gute Schutzversiegelung/Lasur auftragen, habe aber Bedenken, dass die Farbe in unserem Klima mit niedriger Luftfeuchtigkeit mit der Zeit austrocknet. Während der Monsunzeit kommt es zwar zu kurzen Feuchtigkeitsschwankungen, aber diese sind selten. Wenn das Holz mit der Zeit schrumpft, würde dies die Funktion von Teilen des Rades beeinträchtigen. Kann ich das Holz mit einer Schicht Polyurethan noch rehydrieren, wenn es in Zukunft auszutrocknen beginnt? Oder versiegelt das Polyurethan es, sodass ein Schrumpfen des Holzes eine dauerhafte Veränderung darstellt?
Wie kann man das Holz in diesem Fall am besten vor Austrocknung, Kratzern, normaler Abnutzung usw. schützen? Ist es möglich, es wasserfest zu machen und gleichzeitig die Feuchtigkeitsaufnahme über längere Zeit zu erhalten? Ein Widerspruch, ich weiß, aber ich möchte es so lange wie möglich fertigstellen, damit es hält und seine Funktion behält. Vielen Dank für die Hilfe für diesen Neuling! Das weiß ich sehr zu schätzen!
Emily
Hallo,
Ich würde vorschlagen, sich an einen der örtlichen Holzbearbeitungsvereine zu wenden. Diese sind mit dem Klima viel besser vertraut. Hier sind nur einige Beispiele:
https://azwoodworkers.org/
https://scwwoodshop.com/
https://woodshop.scwclubs.com/
http://www.oldaveswoodshop.com/AZ.php
Das ist ein fantastischer Artikel. Ich bin seit 20 Jahren in der Holzveredelung tätig. Es ist immer eine Herausforderung, meinen Kunden die verschiedenen Veredelungskombinationen für ihr Holz zu Hause zu erklären. Dieser Artikel war für mich eine leicht verständliche Zusammenfassung einiger grundlegender Optionen. Ich werde ihn als Lesezeichen speichern, um ihn Kunden zu empfehlen, die Schwierigkeiten haben, die verschiedenen Veredelungsoptionen zu verstehen. Vielen Dank für den tollen Inhalt!
Toller Artikel! Ich persönlich bevorzuge Lacke für die Holzoberfläche. Auch die meisten Profis halten Lack immer noch für die beste Allround-Oberfläche für Holz, da er schnell trocknet, dem Holz eine unglaubliche Tiefe und Fülle verleiht, eine mäßige bis ausgezeichnete Haltbarkeit aufweist (je nach verwendetem Typ) und sich gut ausreiben lässt.
Hallo,
Was für ein toller Artikel, vielen Dank! Ich lebe in Großbritannien (im sehr regnerischen Schottland) und baue gerade einen gemauerten Sitzbereich im Freien. Ich habe Douglasie passend zuschneiden lassen und bin fast schon zu dem Schluss gekommen, entweder Leinölfirnis oder Schweizer Öl zu verwenden, um das brandneue Holz zu schützen, zu konservieren und ihm gleichzeitig einen dunkleren Anstrich zu verleihen. Meine Frage ist: Kann ich anschließend Polyurethan über das Öl auftragen, um es vor schlechtem Wetter zu schützen? Falls ja, wie wäre es, es alle ein bis zwei Jahre neu zu ölen? Sollte ich stattdessen einfach Polyurethan ohne Öl verwenden? Oder reicht das Öl allein ohne Lack aus?
Paulina,
„Der Autor des Artikels hat im Wesentlichen einige Forschungsergebnisse zusammengetragen (zusammengetragen), die sich stark auf Flexners umfangreiche Erfahrung konzentrierten, und am Ende des Artikels empfiehlt er wärmstens Flexners „Holzveredelung 101“. Schließlich wird im Artikel auch der richtige Feuchtigkeitsgehalt erwähnt, der sich nicht nur auf die Umgebung bezieht, in der das Holz eingesetzt wird, sondern auch auf den richtigen Feuchtigkeitsgehalt für das zu verwendende Endprodukt.“
Ron
Ich arbeite schon seit einiger Zeit an einem Vintage-Esstisch aus Mahagoni und kann mehrere Probleme nicht lösen. Zuerst schleifte ich die alte Oberfläche ab und trug eine dunkle Beize auf. Nach dem Beizen bemerkte ich einen deutlichen Farbunterschied, der nicht in der Originaloberfläche vorhanden war. Also trug ich mehr Beize auf die helleren Bretter auf. Das Ergebnis funktionierte, war aber nicht so gleichmäßig wie im Original. Anschließend beendete ich das Projekt mit Polyurethan, was eine Katastrophe war.
Die Lackierung löste sich immer wieder um einige Bretter mit stärkerer Holzmaserung. Die Mitarbeiter im Farbengeschäft erklärten, dass dies passiert, wenn ein altes Stück mit silikonbasierten Produkten wie Pledge poliert wurde. Ich begann von vorne, schliff den Tisch erneut ab und beizte ihn erneut. Diesmal verwendete ich vor dem Beizen Holzpflegemittel und erzielte ein zufriedenstellenderes Ergebnis. Anschließend trug ich eine Versiegelung über der Beize auf und bin nun bereit für die Lackierung.
Ich habe Angst, das Finish aufzutragen und möchte wissen, welches Finish für das Projekt am besten geeignet ist. Soll ich ein Öl wie Tungöl oder ein Polyacryl für mehr Schutz verwenden? Danke, ich freue mich auf ein fertiges Projekt, Hope
Mein einziger Rat ist, die Basis aller verwendeten Produkte aufeinander abzustimmen. Handelt es sich beispielsweise um einen ölbasierten Fleck, verwenden Sie ein ölbasiertes Schutzmittel wie Polyurethan. Mischen Sie niemals öl- und wasserbasierte Produkte auf demselben Möbelstück.
Da der Tisch zudem mit einem „Versiegelungsmittel“ versiegelt wurde, könnte ein ölbasiertes Poliermittel unwirksam werden, da es möglicherweise nicht in die Oberfläche eindringt. Meiner Meinung nach wird ein Versiegelungsmittel meist als abschließende Deckschicht angesehen.
Hoffe das hilft.
Diese Ratschläge stammen von einem Hobby-Anwender und sind nicht als Expertenrat zu verstehen. Bitte konsultieren Sie weitere Quellen und testen Sie die Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle (z. B. an der Unterseite eines Tisches), bevor Sie das gesamte Projekt abschließen. Beachten Sie stets die Herstellerhinweise zu den einzelnen Produkten.
Hallo,
Ich habe ein Schild für draußen aus einem neuen Holzlattenzaun gemacht. Ich habe das Holz grau gebeizt und gebrannt. Ich möchte es vor Witterungseinflüssen schützen, ohne es gelb zu lackieren. Matt wäre ideal.
was würden Sie vorschlagen?
Danke,
Christine
Hallo Christine,
Ich würde Ihren örtlichen Farbenladen aufsuchen und ihnen sagen, dass Sie ein mattes Finish wünschen.
Teilen Sie ihnen mit, welche Arbeit Sie bisher geleistet haben.
Sie sollten in der Lage sein, Ihnen das richtige Produkt zu besorgen.
Hallo, danke für diesen Artikel. Ich suche (seit Jahren) nach einem Finish für Eichenarbeitsplatten, das das Holz nicht verdunkelt. Das mitgelieferte Öl machte es zu dunkel, daher habe ich einen wasserbasierten Lack verwendet, der den Spülenbereich jedoch nicht ausreichend schützt. Bitte helfen Sie!
Josephine,
Jede Oberflächenbehandlung verdunkelt das Holz in der Regel etwas. Einige Öle (wie Leinöl und Tungöl) bieten einen guten Schutz. Sie könnten auch einen besseren Klarlack mit mehreren Schichten in Betracht ziehen.
Hallo Larry, übrigens ein toller Artikel. Ich habe einen Freund, der Baseballschläger aus Esche und Ahorn herstellt. Er bewirbt seine Schläger als „extrem hart“. Gibt es vor diesem Hintergrund eine empfohlene Oberflächenbehandlung, Technik oder Wartezeit (abhängig von der vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung oder Technik), um die Härte des Schlägers weiter zu gewährleisten? Danke! Tom
Tom, leider sind wir keine Experten in Schlägeroberflächenhärtetechniken, aber hier ist ein guter Artikel (https://tht.fangraphs.com/whats-in-a-bat-inside-the-process-of-bat-manufacturing/), und es wird ganz kurz auf die Verarbeitung und Kompression der Fasern eines Holzschlägers eingegangen. Typischerweise ist auch die Dichte ein Faktor für die Haltbarkeit einer Holzart.
Hallo Larry,
Ist getrockneter Lack auf Wasserbasis giftig, wenn er abgekratzt und gegessen wird?
Wenn Sie nicht sicher sind, können Sie eine Möglichkeit vorschlagen, das herauszufinden?
Danke!
– John Burley
Hallo John,
Lack ist eine klare oder farbige Beschichtung (Lasur genannt), die häufig verwendet wird, um Holzoberflächen ein glänzendes Aussehen zu verleihen. Lack ist gefährlich beim Verschlucken. Auch das Einatmen der Dämpfe über einen längeren Zeitraum ist schädlich.
Giftnotrufzentrale – Notrufnummer für alle Orte in den USA: 1-800-222-1222
Über diese nationale Hotline können Sie mit Experten für Vergiftungen sprechen. Dieser Service ist kostenlos und vertraulich. Alle lokalen Giftnotrufzentralen in den USA nutzen diese nationale Nummer. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen zu Vergiftungen oder zur Giftprävention haben. Sie erreichen uns rund um die Uhr, 24 Tage die Woche und 7 Tage im Jahr. Weitere Informationen erhalten Sie bei der American Association of Poison Control Centers – http://www.aapcc.org.
Hoffe das hilft.
Hallo Larry. Toller Artikel.
Wir beginnen mit dem Import von Möbeln aus Indonesien. Meistens große Suar-Holzplatten und Möbel aus Suar und recyceltem Teakholz.
Ich habe viel über die relative Luftfeuchtigkeit und die Auswirkungen von Möbeln recherchiert. Ich habe auch mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die alle unterschiedliche Meinungen zu haben scheinen.
Unser Unternehmen hat seinen Sitz in Florida und wird in den gesamten USA verkaufen. Derzeit lagern wir unseren Bestand in einem nicht klimatisierten Lager.
1. Manche Leute haben mir geraten, den Feuchtigkeitsgehalt auf etwa 5 bis 6 % zu senken, um Schimmelbildung zu vermeiden. Nach der Lektüre Ihres Artikels bin ich jedoch besorgt. Wäre es sinnvoller, den Feuchtigkeitsgehalt auf 6 bis 8 % zu senken, obwohl wir in Florida bei 12 bis 13 % liegen?
2. Da unser Lager nicht klimatisiert ist, vermuten Sie, dass dies ein Problem darstellt?
3. Wir gehen einen Schritt weiter (zumindest glaube ich, dass wir das aufgrund von Recherche und Erfahrung tun) und lassen den Lackierer in Indonesien Lack statt des üblichen Melamins verwenden. Der Lack wird in zwei Schichten aufgetragen und zwischendurch geschliffen. Das kostet zwar zusätzliche Kosten, aber ich denke, es lohnt sich.
4. Wäre es besser, die relative Luftfeuchtigkeit niedriger zu lassen, um für alle Fälle eine Ausdehnung zu ermöglichen, oder sie hoch zu halten, mit dem Risiko einer Kontraktion?
5. Welchen Tester würden Sie für diese Art von Anwendung empfehlen?
Ich freue mich auf ihre Antwort.
Mike, Holz quillt oder schrumpft, wenn es Feuchtigkeit aufnimmt oder verliert. Das kann bei der Verarbeitung zu einem Fertigprodukt problematisch sein. Da Florida eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, ist der angestrebte Feuchtigkeitsgehalt höher als in anderen Teilen des Landes. Das ist kein Problem, solange das Holz an den richtigen Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung angepasst ist. Wagner bietet hierfür eine App namens „HolzH2ODadurch wird der richtige Feuchtigkeitsgehalt unter den gegebenen Umgebungsbedingungen berechnet. Entdecken Sie auch unsere neue Orion-Messgeräteserie.
Ich möchte ein Möbelstück mit Finishing-Öl (Liberon Finishing Oil) lackieren. Da es aber viele Lösungsmittel enthält, würde ich es lieber draußen machen und über Nacht trocknen lassen. Ein Dach schützt vor Regen. Das einzige Problem ist, dass wir in meiner Stadt (Oslo) nach einem fast völlig trockenen Sommer plötzlich schnell wechselndes Wetter haben – abwechselnd trocken und feucht, mit gelegentlichen Regenperioden.
Beim Auftragen der ersten Schicht lassen sich ideale Bedingungen erzielen. Nachts sinken die Temperaturen jedoch auf bis zu 10 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit auf bis zu 50 %. Kann das ein Problem darstellen, oder ist die Oberfläche nach etwa 95–5 Stunden Trocknungszeit der ersten Schicht unter idealen Bedingungen ausreichend versiegelt, sodass das Problem geringer ist?
Herr Holmen,
Der erste Anstrich sollte ausreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz zu verhindern, insbesondere da er nur für eine Nacht gilt. Normalerweise dauert es mehrere Tage, bis Möbelholz so viel Feuchtigkeit aufnimmt, dass es ein Problem darstellt.
Dies ist ein sehr guter Tipp, insbesondere für Blogosphären-Neulinge: kurze und präzise Informationen. Danke fürs Teilen. Unbedingt lesen!
Ich versuche, die rissige Oberfläche einer alten Eichenvitrine nachzubilden, um fehlende Teile zu ersetzen. Ich möchte sowohl die Farbe als auch die feinen Risse nachbilden können. Was würden Sie vorschlagen?
Hallo Don,
Aufgrund der Komplexität der Holzveredelung empfehle ich Ihnen Bobs Buch „Understanding Wood Finishing“.
Sie können es auch mit Websites zum Thema Lackierung wie dieser versuchen: https://www.pinterest.com/explore/refinished-furniture/
Hallo Larry,
Ich restauriere gerade sechsteilige Innentüren aus Kiefernholz, die einige Kratzer und Beulen abbekommen haben. Die über zwanzig Jahre alten Türen haben eine nahezu natürliche Oberfläche in sattem Umbra mit nahezu matter Oberfläche. Ich habe festgestellt, dass übermäßiges Schleifen beschädigter Stellen die Oberfläche bis hin zu einer deutlich weißeren Oberfläche an einigen helleren Kiefernholzteilen durchdringt. Ich möchte das Schleifen möglichst vermeiden, aber es ist stellenweise notwendig. Ich suche Empfehlungen für eine schnell trocknende, fast matte, vergilbende Oberfläche. Ich habe verschiedene Oberflächen ausprobiert und mit Minwax Water Based Polycrylic – Clear Matte die besten Ergebnisse erzielt. Wir können damit leben, dass Clear Matte nicht so matt ist wie unsere aktuellen Türen, aber dieses Produkt vergilbt nicht, sodass einige der geschliffenen Stellen auffällig sind. Ich habe zwanzig Türen, die etwas Aufmerksamkeit benötigen, aber eine vollständige Restaurierung all dieser Türen liegt nicht in meinem Wunschrahmen.
Vielen Dank für Ihren Rat,
Frank
Hallo Frank,
Vielen Dank für das Lesen meines Artikels. Da es sich um eine Frage der Nachbearbeitung handelt und nicht unbedingt mit dem Feuchtigkeitsgehalt zusammenhängt, konsultieren Sie bitte andere Quellen. Ich habe ein paar gefunden:
http://www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/decorating/how-to-tell-if-wood-furniture-is-worth-refinishing
http://www.kilz.com/projects/refinish-a-door?&gclid=EAIaIQobChMI1or6iuPK1gIVTlx-Ch33xwJhEAAYASAAEgJzyPD_BwE
Vielen Dank,
Larry
Hallo Larry,
Ich richte gerade eine neue Speisekammer in einem kleinen Raum mit einem Fenster ein, durch das es sehr zugig ist. Ich habe den ganzen Raum gebeizt. Die Speisekammer ist aus altem, wiederverwertetem Kiefernholz. Normalerweise verwende ich Lacke. Ich werde den neuen Lack von Fine Finishes of Europe verwenden. Es wird heiß und schwül. 90 Grad und sehr feucht. Ich habe mir ein Feuchtigkeitsmessgerät und ein Messgerät für Taupunkt, Luftfeuchtigkeit und Temperatur gekauft. Welche Luftfeuchtigkeit wäre für den Lackauftrag geeignet? Das Holz ist trocken.
Vielen Dank:)
Ebenholz
Ebenholz,
Als allgemeine Richtlinie für sichere Lackierbedingungen gelten Temperaturen zwischen 50 und 80 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 Prozent. Es empfiehlt sich immer, auch beim Lackhersteller nachzufragen.
Larry
Wir haben kürzlich neue Roteiche in unserem Haus verlegen lassen. Diese wurde gebeizt und am Sonntagnachmittag mit einem zweiten Klarlack versehen. Zwei Tage später, am Dienstagnachmittag, möchte ich die Möbel wieder in die neu verlegten Räume stellen. Wird das Gewicht der Möbel die Oberfläche beschädigen? Oder reichen zwei Tage Wartezeit aus, um die Räume neu zu möblieren?
Vielen Dank,
-Gabe
Hallo Gabe,
Ich würde vorschlagen, dass Sie sich beim Installateur oder beim Klarlackhersteller erkundigen.
Kann eine gute Holzbeize im Bücherregal trotz Einhaltung der Trocknungszeiten die Bücher beschädigen? Danke. – RC
Hallo,
Durch den Einsatz eines Feuchtigkeitsmessgeräts während des gesamten Prozesses des Beizens und Lackierens von Möbeln lassen sich viele feuchtigkeitsbedingte Probleme vermeiden. Viele Faktoren können die Trocknungszeit einer Beize beeinflussen. Höhere relative Luftfeuchtigkeit (RH), hoher Holzfeuchtegehalt (MC) und niedrigere Temperaturen können die Trocknungszeit verlängern.
Was die Fleckenbildung auf den Büchern betrifft, kann dies auch durch einen Lackfehler verursacht werden, der dadurch bedingt ist, dass nicht genügend Schichten aufgetragen wurden oder zwischen den Schichten nicht genügend Zeit zum Trocknen blieb.
Vielen Dank,
Tony
Wir haben zwei Whiskyfässer, die wir für unsere Waschtische im Hauptbad verwenden möchten. Sie sind derzeit nicht versiegelt und schrumpfen stark, wodurch sich die Bänder so weit lösen, dass sie auf den Boden fallen. Wir sind für jeden Tipp dankbar, wie wir die MC so befestigen können, dass die Bänder fest sitzen. Vielen Dank im Voraus.
Rebecca Moseley
Rebekka,
Während des Gebrauchs sind Whiskyfässer durchgehend sehr feucht. Wie Sie wissen, dehnt sich Holz aus, wenn es nass ist, und schrumpft, wenn es getrocknet ist.
Die einzige Möglichkeit, die Originalbänder zu erhalten, besteht darin, dem Holz des Fasses mehr Wasser/Feuchtigkeit zuzuführen.
Diese hohe Luftfeuchtigkeit wäre in einem trockenen Haus nur schwer aufrechtzuerhalten. Es kann einfacher sein, kleinere Bänder zu verwenden.